撰文.攝影/恐龍

到達旭海時已經下午兩點，風大聯絡了當地的人從旭海將我們接駁到南田，從那裡我們慢慢走回來比較不趕。

開車的是一位超過70歲的阿伯，在旭海漁港邊和兒子開了一間海鮮餐廳，他駕著那輛老舊的麵包車載著我們沿199號縣道一路蜿蜒向上，不時轉頭問我們今天的晚餐如何解決，要不要幫我們準備，不時還要在狹小的彎道上閃避對面來車，驚險而又熟練。

阿朗壹為台東縣安朔村舊稱，阿朗壹古道為琅嶠卑南古道恆春半島至安朔村段泛稱。

今天，台26線公路已經悄悄地修築到南田，我們從柏油路盡頭轉入碎石路，在一處乾溪前下車開始步行。小路的終點是幾戶民家，接下來就是沿著南田石滿佈的海灘行了。

之前的風災帶來大量的漂流木擱淺在石灘上，像是某種海底生物的遺骸。比巴掌還大的卵石被歲月和海水磨得圓亮光滑，整整齊齊地堆疊成三道城牆，綿延到山和海的交界處。

卵石被歲月和海水磨得圓亮光滑

比巴掌還大的卵石散落排列沙灘

不想匆匆走過這可愛的卵石灘

午後的陽光被後方的山脈擋住而逐漸溫柔起來，這條路曾是原住民打獵、商貿、婚嫁、聯盟、遷徒、移民所走的濱海小徑，也是荷蘭人尋找金礦的探勘之路，清廷的駐台官員和軍隊的理番道路，漢人由此進入後山花東的移民之路。

我們是對自然生態有興趣的人，來到這裡找尋我們沒有的東西，一點哀傷的浪漫，一些無法掌握的刺激和許多無法確定的心情。

1887年監督鵝鑾鼻燈塔建造的英國籍技師G.Talor，在斯卡羅族大頭木潘文杰的陪同護衛下，也曾經走過這條古道到達卑南探險。他在經過觀音鼻下的一處瀑布取水時，驚動了一群野豬，並看見一具漢人的無頭屍體。

當時居住在這附近的原住民還有獵人頭的習俗，來往的移民和旅人必須小心保持警戒，以防止後方山崖上排灣族人可能的偷襲與殺戮，所以移民者將這段海岸稱之為『禁語地』。

       千百年來，海浪與卵石之間呢喃對話。

一路行來，遊客不多，海濤拍岸聲聲入耳。

風化的赭紅色石頭，正悄悄解體，回歸大地與海洋。

人雖然無語，但是海浪與卵石之間的呢喃對話卻持續了千萬年，因為日復一日的單調才會成就今日的美感，才能精練出一句如此純粹的言語讓我們解讀，咕咕嚕。

卵石海岸的盡頭巨石崩落，一座高牆似的岬角阻擋了去路，像一個不懷好意的門神。如果不高繞就必須冒險跳石通過驚濤駭浪，像以前的遷徙者一樣直接面對大海的挑戰，有人在此架了繩索，我們選擇攀繩高繞。

從高處遠眺整個原始海灣，我們費力走來的路程只是其中微小的一段，日落時分有股滄之美。

我們攀繩高繞，浪花就在腳下起落。

爬的愈高，身後的風景愈蜿蜒美麗。

坡地上的海濱植物欣欣向榮

有時，我們必須低頭開路，穿林而過。

到達半山腰之後植被開始改變，從短草原轉變成矮灌叢，我們必須穿林而過。

從觀音鼻下切到海岸的時候，天色已經逐漸變黑了，最後一段走在旭海的礫石灘上，只有天上的星光和腳下不斷竊竊私語的卵石陪著我們。

我們在黑暗中越過了喋喋不休的海岸，不知道自己遇上了什麼或是錯過了什麼？所有的卵石開始散發白天所吸收的熱能，即使有輕微的海風吹拂我仍然走得心浮氣躁，不確定的感覺潛伏在四周的黑夜裡，像是野蠻人的箭一般對準著我，為什麼到了這裡我仍舊靜不下來，不能放心地躺在沙灘上什麼也不想！

隔天上午不急著離開，我們重新回來看一看昨晚走過得路。天和海是無盡的藍，陽光照的石頭閃閃發亮讓人睜不開眼睛。

這是我們前晚夜行錯失的風景

柱狀的長石，好似摩登的雕刻藝術品。

蔚藍晴空，白色浪花，灰色光滑的岩石，粗礦而靜美。

不知從何處飄泊而來的漂流木，終於棲身在這一灣海灘。

我站在礫石灘上四處眺望，想尋找昨晚錯失的聲音。

一個釣客將魚線拋向大海，海水立刻無聲無息地吞沒了它。

一群石頭像鯨一樣游上了海岸，或是一群鯨游上了海岸變成了石頭。

石頭像鯨群一樣游上了海岸

低伏沙灘的石頭，在安靜的沈睡中隱藏著某種律動。

灘上的石群，彷彿相擁而眠。

來到這與世隔絕的地方適合放空，適合拍照與發呆，適合漫遊與探索，適合什麼都不做，只是靜靜地走在礫石灘上，與自己和腳下的石頭對話。

走一趟阿朗壹或許不能改變什麼，這段古道是否會消失成為公路我也不知道，我只能持續關心，紀錄並傳播影像！